Los chefs Alejandra y Emanuel se conocieron en los fogones de Martín Berasategui y forjaron juntos este proyecto. 1 Estrella Michelin y 2 Soles Repsol.
Conocimos a Alejandra Herrador y Emmanuel hace ya unos años, cuando juntos, jóvenes y valientes, decidieron abrir su proyecto en Alcossebre, una localidad costera de Castellón de la Plana donde, todo sea dicho, nunca la tradición gastronómica ni hotelera ha puesto las cosas fáciles a nuevos emprendedores.
Lo lograron y, lo mejor, consolidaron su forma de trabajar y defender el entorno. Años después de luchas —y una reforma del restaurante incluida—, llegamos a Restaurante Atalaya sabiendo que la evolución es considerable, pero no siendo conscientes aún de lo mucho y bien que han conseguido avanzar.
El local ha ganado en comodidad, espacios y confort. Es más cálido aún, si cabe, y destila reposo y sobriedad. La cocina gana espacio a la vista y permite ofrecer un bocado en su recepción, amén de grandes lugares donde las cosas se inician justo al traspasar la puerta. Emanuel y Alejandra comandan la cocina de forma cómoda y reposada, como el ambiente que se respira en su casa.
El festival se inicia en mesa. Todo el producto es local, kilómetro cero, de pequeños productores a los que ellos ensalzan y convierten en protagonistas. El aceite o la leche son muestra de ello.
Elaboran tres menús degustación, siendo el Falutx el más completo (130 €). Una explosión onírica y gastronómica en mesa a precios mucho más moderados que en otros lugares, y a la misma altura, sin duda.
Tras los snacks llega el ximo (un panecillo típico de Castellón relleno de verduras), el pescado curado en koji o el flan de calabacín con quisquillas.
Emociona la raya con beurre blanc, un perenne en su carta, o el tortelloni de boloñesa de anguila en caldo de cebolla y parmesano.
El ahumado llega con la longaniza de pato con nabos y foie, y el arroz cremoso vegetal, expresiones casi artísticas en mesa con un despliegue colorido y olfativo a la altura del explosivo sabor que lo protagoniza. Fantásticos.
Los pases dulces atesoran y confirman la apuesta por lo cercano e identitario: la miel, la albahaca, la almendra marcona, la leche de cabra.
Atención a las vajillas, deliciosas obras de arte que se elaboran de forma doméstica y artesanal, y que la “suegra” de Emanuel les cede para ensalzar aún más, si cabe, las elaboraciones.
El momento que vive este lugar, varios años después de visitarlo, es único. Se nota la maduración y la consolidación de su apuesta y su proyecto.
No dejan de luchar: siguen levantando la voz de lugares que no se encuentran en centros neurálgicos de grandes ciudades ni son parada de muchos viajeros, pero que emergen con fuerza en un mundo cada vez más centrado en potenciar lo que somos y cómo lo queremos mostrar.
Bravo por los valientes y los proyectos bien hechos.
Chefs Alejandra and Emanuel met in Martín Berasategui’s kitchen and forged this project together. 1 Michelin star and 2 Repsol Suns
We met Alejandra Herrador and Emmanuel a few years ago, when, young and brave, they decided to open their restaurant in Alcossebre, a coastal town in Castellón de la Plana where, it must be said, the gastronomic and hotel tradition has never made things easy for new entrepreneurs.
They succeeded and, best of all, they consolidated their way of working and defending the environment. Years after struggles—and a restaurant renovation included—we arrived at Restaurante Atalaya knowing that the evolution was considerable, but not yet aware of how much and how well they had managed to advance.
The restaurant has gained in comfort, space, and convenience. It is even warmer, if possible, and exudes tranquility and sobriety. The kitchen has gained space and allows for snacks to be served at the reception, as well as large areas where things begin as soon as you walk through the door. Emanuel and Alejandra run the kitchen in a comfortable and relaxed manner, reflecting the atmosphere in their home.
The festival begins at the table. All the produce is local, zero kilometer, from small producers whom they praise and turn into protagonists. The oil and milk are examples of this.
They offer three tasting menus, the Falutx being the most complete (€130). A dreamlike and gastronomic explosion at the table at much more moderate prices than elsewhere, and undoubtedly of the same high standard.
After the snacks comes the ximo (a typical bread roll from Castellón filled with vegetables), fish cured in koji, or zucchini flan with shrimp.
The skate with beurre blanc, a perennial on the menu, or the eel Bolognese tortelloni in onion and Parmesan broth are thrilling.
Smoked flavors arrive with duck sausage with turnips and foie gras, and creamy vegetable rice, almost artistic expressions on the table with a colorful and aromatic display that matches the explosive flavor that characterizes them. Fantastic.
The desserts treasure and confirm the commitment to local and identity: honey, basil, Marcona almonds, goat’s milk.
Pay attention to the tableware, delicious works of art that are handmade at home and lent to them by Emanuel’s mother-in-law to further enhance the dishes, if that’s possible.
The moment this place is experiencing, several years after visiting it, is unique. You can see the maturation and consolidation of their commitment and their project.
They never stop fighting: they continue to raise their voices for places that are not located in the nerve centers of large cities or frequented by many travelers, but which are emerging strongly in a world increasingly focused on promoting who we are and how we want to show it.
Bravo to the brave and to well-executed projects.
